MKS Base board integrated 5 servo control model which does not included in MKS Gen 1.4 board. All other features of these two boards are same. We can use same Marlin firmware for both boards.
Please take following steps to install the software in order to let your printer work properly.
(if you don’t know how to connect the circuit yet, check with your supplier or google the related topic).
Please be noted MKS board Z axis servo controller installation as following:
If you have only one Z axis servo, please connect it to Z_MOT slot, if you have two Z axis servos, another servo should be connected to E1_MOT.
For MKS Gen Board:
If you have only one Z axis servo, please connect it to Z slot, if you have two Z axis servos, another servo should be connected to E1.
Caution: do not plug or unplug and wire or module when power is on, do not even touch the board when power is on or your hand has static charge(you can rmove static charge by touching metal tap) . Always double check power wire is properly installed. If you do not follow above move, you can damage the control board and your 3D printer.
Step 1) Install Arduino and driver (Please download the Arduino IDE version 1.5.X, you’d better download 1.5.4 version IDE) .
First, please download Arduino IDE from https://www.arduino.cc/en/Main/OldSoftwareReleases#previous.
Step 2) use USB cable to connect Arduino Mega2560 and your PC. Your pc should detect Arduino Mega2560 and install driver automatically.
If driver can not be installed automatically, you can download the driver from following link:
Unzip above file and run the installation program
Step 3) Install U8glib library into Arduino IDE. If you have already installed U8glib, please skip this step>
Then, in Arduino IDE ->Sketch->Include Library->Add Zip Library , select the zip file you just downloaded and load into IDE. see following picture:
Step 4) In Arduino IDE->Tools->Board select Arduino Mega 2560:
In Tools->Port select the COM port which associated with Arduino Mega2560(see picture below)
Step 5) Download Ramps1.4 board Marlin firmware as per your LCD screen type.
| LCD screen No. | Picture | Download link |
| 2004 LCD |  |
|
| 12864 LCD |  |
|
| 2.8″ TFT Touch Screen |  |
|
| 3.2″ TFT Touch Screen |  |
Unzip above file, you will see a folder called “Marlin”
In above Marline folder, there is Configuration.h file which defines some important hardware config setting values. Please read following instruction to change the Configuration.h and configuration_adv.h file according to your hardware situation:
A)If you connect MKS Gen/Base board with two Z axis servo motors, please make following changes,
in configuration_adv.h uncomment line 148 #define Z_DUAL_STEPPER_DRIVERS as following:
#define Z_DUAL_STEPPER_DRIVERS // disable this line if you have only one Z motor
B)If you connect MKS Gen/Base board with only One Z axis servo motors, please make following changes,
In configuration.h line 248 to 253:
#define INVERT_X_DIR false // for Mendel set to false, for Orca set to true
#define INVERT_Y_DIR true // for Mendel set to true, for Orca set to false
#define INVERT_Z_DIR false // for Mendel set to false, for Orca set to true
#define INVERT_E0_DIR false // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false
#define INVERT_E1_DIR false // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false
#define INVERT_E2_DIR false // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false
in configuration_adv.h disable line 148 #define Z_DUAL_STEPPER_DRIVERS as following:
//#define Z_DUAL_STEPPER_DRIVERS // disable this line if you have only one Z motor
Step 6) In Arduino IDE->File->Open, find Marlin Folder and open Marlin Arduino File(Marlin.ino)
Your IDE will compile the firmware and load it into Mega2560 board. There might be some warning error message during compiling, just neglect those message.
After the firmware is loaded into Arduino Mega2560, your LCD will show 3D printer menu as per following picture:
Now you can now control the printer accordingly.
В итоге, при вращении оси мотора руками, всё вроде крутится как положено, стол поднимается и опускается как и задумано. Вот только очень туго при этом крутится сам мотор, и это ещё без стекла, которое предполагается использовать в качестве рабочей поверхности для печати. Подозреваю что один шаговик не осилит подъём такого большого стола, ибо эти большие шкивы GT2 60T, по факту оказались не такими уж большими, около 4см в диаметре. Были бы эти шкивы раза в два больше, тогда точно один мотор всё сдвинул бы. Но как я уже писал ранее, для начала попробую свернуть всё это дело одним мотором. Не поможет - добавлю второй шаговик. Опять не поможет - закажу печать больших шкивов из пластика. Снова не поможет - повешусь:-)
Часть 1 Часть 2 Часть 3 Часть 4
После сборки механики, дошло дело и до первого тестового включения принтера. Временно расположил всю электрику на основании принтера. От использования ранее заказанного бутерброда Ramps пока отказался, отложив его на чёрный день, уж очень убого и страшно выглядит этот комок проводов. С MKS Gen cовсем другое дело, одна аккуратненькая плата к которой напрямую подключаются все элементы принтера, без всяких посредников. Да и с охлаждением такой платы, думаю не придётся особо париться, ибо всё на виду, поставил её под вентилятор и готово. Запитал всё это от обычного компьютерного блока питания ATX ватт на 350 (фото ниже).
После долгого и утомительного сбора информации в сети о назначении настроек прошивки Marlin, а так же о процедуре прошивания самой платы MKS Gen V1.4, настроил свою прошивку, загрузил её в MKS Gen и запустил принтер. После включения принтера, опять таки по многочисленным инструкциям из сети, проверил как концевики отрабатывают команды, в какую сторону перемещаются оси принтера при подаче команд на движение из Repetier-Host или Simplify3D и соответственно куда паркуется каретка X.
Кстати, если будете в первый раз настраивать движение осей на принтере собранном своими руками, то делайте это из центра принтера, то есть чтобы все оси (X,Y,Z) стояли в своём среднем положении и в случае чего, не упирались тут же в раму принтера. А когда дело дойдёт до команды "Парковка или же HOME" то не помешает держать пальчик на кнопке "Сброс, она же Reset", чтобы при движении какой либо каретки не в ту сторону, не дожидаться пока принтер с треском и грохотом сам раздвинет область печати до бесконечности:-) В моём случае, с такой проблемой я столкнулся при настройке концевика оси Y (эти чёртовы Y-min Y-max), так как парковаться она поехала в противоположную от концевика сторону и соответственно упёрлась в раму и начала трещать шаговиками и ремнями, а я при этом раскрыв рот от ступора, ещё долго думал что делать и на что нажать. Так же, была ещё проблема с зеркальной печатью, то есть когда текст печатается задом на перёд и в добавок он отражён ещё и по вертикали. С этим косяком я возился около двух дней, меняя непонятные (для меня) значения в прошивке, переставляя и переворачивая разъёмы шаговиков, но в конце-концов всё же победил и данную проблему. Проблема с отзеркаливанием вроде легко решается на уровне софта, в программах-слайсерах вроде есть настройки на этот счёт. Но хотелось чтобы железо принтера изначально было настроено как положено, чтобы в будущем не получать пасхалок в виде не читаемого текста, перевёрнутых логотипов и тд.
На фотке ниже, самая первая деталь которую распечатал мой принтер. Это какой-то тестовый шарик с сайта Thingivers. Хорошо видны какие то проблемы с подачей пластика, ибо слои лежат не равномерные, но то что принтер кое как всё же заработал, пока затмевает все эти мелкие косяки с печатью. Надо будет этот шарик закатать под стекло, так сказать, на память:-) Печатал на обычном оконном стекле толщиной 4мм, фрагмент которого вырезал из остатков балконного остекления. На голое и холодное стекло, PLA практически не цепляется, но по совету из сети, сбрызнул его самым дешёвым лаком для волос, ибо покупать флакончик рублей под 300-400, не выход. К счастью, этот лак оказался довольно паршивым адгезивом, поэтому со временем переключился на обычный канцелярский клей-карандаш, с которым уже не приходится снимать стекло или же прятать ремни и механику от случайного попадания лака.
Пробовал печатать всяческие угловатые фигурки, но так как рама принтера ещё не усилена косынками и прочими распорками, то соответственно верхушка принтера ужасно при этом раскачивалась и стремилась сложиться по диагонали. Даже когда стоишь рядом и подпираешь раму своим телом, то хорошо чувствуются мощные толчки, особенно от оси Y ибо она тяжелее. Поэтому свои тестовые печати ограничил пока только шариками, вазами и прочими округлостями
За время тестов, выявилась вся ущербность собранного ранее, самодельного натяжителя ремня на оси Z, так как эта четырёхточечная схема постоянно разбалтывалась и складывалась. Пришлось отказаться от параллельности роликов, добавив винтик на пересечении распорок и тем самым немного переделать натяжитель на более надёжную трёхточечную схему (фото ниже).
После того как тесты показали что принтер вполне работоспособен и имеет место быть, решил заняться укладкой его мозгов в какой либо футляр. Принтер несколько велик, чтобы постоянно переносить его из комнаты в комнату, поэтому всю электронную начинку решил спрятать в настенный шкаф над принтером и тем самым прописать принтер на постоянное место дислокации. Короб для электроники решил пилить из ДВП или чего-то подобного (фото ниже).
Так как блок питания (ATX Gigabyte Hercules X 380) у меня будет обдувать не только себя, но и плату MKS Gen V1.4, то решил выпаять из него всё лишнее, чтобы вся эта лапша не мешала циркуляции воздуха внутри короба. Так же снял с блока сетевой разъём и кнопку, так как они будут впоследствии установлены на боковой стенке ДВП. Выкрутил бестолковый переключатель 110-220V, предварительно прозвонив его состояние мультиметром.
Штатные выходные провода заменил на более толстые четыре провода МГШВ. Вывел из блока только основные линии, две на 12в и одну на 5в.
Калибровать и настраивать принтер очень удобно через компьютер, да и печать мелких деталек можно доверить такой связке (компьютер-принтер). Но печатать с компьютера что-то большое или качественное, в моём понимании это самое последнее дело, ибо такая печать идёт довольно медленно, ооооочень медленно, часами, днями, месяцами. Поэтому доверять такую долгую печать сразу двум зависимым друг от друга устройствам не есть гуд, да и крутить лишний раз электросчётчик двумя потребителями тоже не зачем. Поэтому пришлось потрошить ЖК-дисплей 12864, чтобы вынести слот под карту SD на переднюю панель короба, и соответственно получить возможность печати в офлайне (без компьютера).
После отпаивания слота под SD-карту с платы экрана, из листовой латуни согнул уголок и припаял к корпусу слота. Затем примерил этот выносной слот к отверстию в ДВП (фотки ниже).
Чтобы не было кривой проволочной лапши, приспособил огрызок шлейфа от старенького флоппи-дисковода для подключения слота к плате экрана (фото ниже).
Плату MKS Gen специально установил под наклоном, чтобы она (и драйвера) чуть лучше обдувалась блоком питания.
Во время пробной печати, выявился хороший нагрев стандартных крохотных радиаторов на драйверах шаговых двигателей. Поэтому решил выпилить алюминиевые радиаторы чуть больших размеров, нежели стандартные. Заодно посадить их на теплопроводный клей для светодиодов и тем самым избавиться от родной липкой субстанции.
На фото ниже, на драйвера уже приклеены новые алюминиевые паруса. С такими лопастями, надеюсь драйверочки не сильно будут перегреваться. Сажал их на самый дешёвый китайский термоклей для светотехники (бело-жёлтый тюбик), чтобы со временем радиаторы произвольно не отвалились и не коротнули что либо на плате MKS GEN, ибо плата у меня стоит под наклоном.
Ниже показан в качестве примера, проблемный драйвер A4988 который шёл в комплекте с мозгами MKS. Этот драйвер у меня почему то не заработал при проверке платы и тестовом запуске шаговиков. Как оказалось, на микросхеме были тупо замкнуты припоем две пары отводов. Поэтому перед сборкой принтера, старайтесь всегда осматривать всю электрику на наличие аналогичных коротышей (пример).
Экструдер MK8 буду устанавливать над принтером, чтобы вместе с пластиком, подавать ещё и электрику на каретку X. Сам мотор закрепил на алюминиевом уголке 45х45мм. А чтобы исключить подклинивания и поскрипывания в будущем, перед окончательной сборкой экструдера, подкладываем шайбочки под внутреннее кольцо подшипника, ну и обильно смазываем всё что движется и трётся.
К уголку привернул самодельный держатель гофры, сквозь которую будет подаваться пластик и электрика на каретку X (фото ниже).
Уголок с экструдером уже установлен на своё место.
Стандартные провода пришлось полностью заменить, так как они оказались коротковаты и тонковаты (фото ниже). Слева провода идущие по умолчанию, термистор, хотэнд, шаговики и концевики. Справа провода МГШВ, которыми заменил стандартные китайские провода, так же использовал обычную витую пару для подключения шаговиков X, Y и экструдера, но в кадр она не попала:-(
Почти законченный короб для электрики (фото ниже). Так же добавил на лицевую панель несколько кнопочек с запасом на будущее. Две из них уже задействовал, одна на сброс, вторая на подсветку стола.
Конструкция данного принтера не позволяет нормально усилить раму малой кровью (почти бесплатно). Так как каретки подъёма стола, используют почти все стороны угловых вертикальных профилей, и тем самым не дают привернуть какую либо распорку или косынку. Поэтому пришлось снова пораскинуть мозгами, после чего, нашёлся довольно дешёвый, простой и самое главное, надёжный способ зафиксировать верхнюю часть принтера от горизонтальных раскачиваний. Решил тупо подпереть верхушку принтера, бетонными панелями девятиэтажного дома, благо принтер у меня практически не транспортабелен. На фотке ниже пометил основные точки крепления принтера к стене. Ось Y удерживают два толстых алюминиевых уголка. Мотыляния от каретки X, гасятся квадратным профилем прикрученным к левой стороне рамы принтера.
Во время тестовых запусков, при печати разнообразных фигурок, несколько раз наблюдал смещение слоёв при печати. Поэтому начал впадать в отчаяние, подумав что моторы не справляются с мотылянием такой массы подвижных кареток и профиля Y, и в результате пропускают шаги. Как оказалось, принтер банально задевал соплом всяческие переливы и сопли на печатаемой детали и тем самым сдвигал тяжеленное стекло размером 64х55см, которое в тот момент просто лежало на алюминиевой раме стола. Мне даже в голову не могло прийти, что такие крохотные моторчики смогут сдвинуть такую массу. Собственно после этого случая пришлось задуматься о креплениях стекла на рамке стола. Варианты с прищепками не впечатлили, поэтому решил просто закрепить алюминиевые уголки на профилях и тем самым обозначить постоянное место для стекла (фото ниже).
По нижней фотке видно как ролик стола проходит сквозь пропил в торцах боковых балок, которые удерживают шпильки М8. Кстати, внутри этих балок идут провода от шаговиков X, Y, что очень удобно, ибо не пришлось гадать где и как крепить провода к профилю.
В целом, думал что большую часть времени потрачу именно на сборку механической части принтера, но я сильно ошибался, ибо банальная проводка отняла раза в два больше времени, нежели механика. Нужно было заранее рассчитать длину проводов, где они будут проходить и как крепиться. Перепаять все пины с заводских проводов, на свои. Определиться с расположением мозгов принтера (MKS Gen V1.4), так как что-то не хотелось размещать их на основании, как в оригинальном проекте. Держатель для катушки пластика временный (фото ниже), со временем придумаю что нибудь на подшипниках. Сам PLA-пластик от FDplast, так как у него относительно низкие цены, другие фирмы буду рассматривать когда цены у них опустятся до FDplast-овских (то есть, никогда). :-)
В планах, распечатать декоративную панель и прикрыть ею этот дырявый ужас на лицевой панели (фото ниже).
Светодиодную ленту SMD5050 купил опять таки на Али, перед приклеиванием проверяем на работоспособность, ибо от китайце можно ожидать чего угодно (фото ниже). В оригинальном проекте эти фонарики крепятся вроде по всему внутреннему периметру верхней части рамы, я же решил крепить только на передний профиль, чтобы не слепнуть лишний раз.
Принтер можно сказать уже собран и довольно не плохо печатает, вот только при этом он очень много оставляет соплей, тем более печатаю пока соплом 08мм. А если начинаешь играться с ретрактом, то постоянно забивается термобарьер, ибо он у меня цельнометаллический. Поэтому пока из Китая не приехал термобарьер с тефлоновой трубкой, решил заняться усовершенствованием цельнометаллического. Велосипед вроде как уже изобретён, поэтому для начала расточил дремелем выходное отверстие под конус, затем зачистил его наждачками и по возможности идеально заполировал постой ГОИ (фото ниже).
Часть 1 Часть 2 Часть 3 Часть 4
На все товары магазина возможны персональные скидки, в зависимости от стоимости заказа и покупаемоего товара.
Плата MKS Gen V1.4 используется для создания на её основе станков с числовым программным управлением, 3D принтеров, гравировальной или фрезерной машины и т.п.
Расположение на плате компонентов и составных частей контроллера:
Перед использованием платы MKS Gen V1.4 нужно загрузить в неё прошивку. Подробную инструкцию, где скачать и как загрузить прошивку можно посмотреть .
Теперь нужно определиться с местом монтажа MKS Gen V1.4. Место должно быть защищено от агрессивных факторов окружающей среды, т.к. плата не установлена в корпус. Плата MKS Gen V1.4 может быть смонтирована на любой плоской поверхности, для этого на плате предусмотрены четыре отверстия.
Далее нужно определиться, какие драйверы двигателей будут использоваться. Плата MKS Gen V1.4 поддерживает драйверы двигателей: DRV8825 и A4988 или другие аналогичные. На плате есть места для установки 6 драйверов двигателей. Драйверы двигателей устанавливаются в соответствии с распиновкой, которая находится с обратной стороны платы.
Далее нужно подобрать шаговые двигатели, с которыми предстоит работать. В соответствии с техническими характеристиками контроллера нужно выбирать шаговые двигатели с напряжением питания 12 – 24 вольт постоянного тока и максимальным потребляемым током до 1А, но так, чтобы максимальный потребляемый ток платы не превышал в сумме 5А. Если это условие выполнить невозможно, то для двигателей нужно использовать внешний источник питания. Также, если Вы используете драйвера двигателей с большим потребляемым током и внешним питанием, то на плате предусмотрено пять штыревых разъемов, обозначенных Jc_M1 – Jc_M5 с управляющими сигналами EN, STEP, DIR, GND.
После установки драйверов можно подключать двигатели, которые соответствуют упомянутым выше техническим характеристикам. Двигатели подключаются к разъемам, обозначенным X, Y, Z, E0, E1. К контактам, обозначенным на обратной стороне платы 1A, 1B – подключается первичная обмотка, к 2A, 2B – вторичная.
Плата, по умолчанию, поддерживает подключение трех осей и двух экструдеров. Разъемы, предназначенные для экструдеров, можно использовать для подключения дополнительных осей, если в системе используется меньше двух экструдеров. В свою очередь, если в системе используется меньше трех осей, то к осевым разъемам можно подключать дополнительные экструдеры.
Теперь нужно произвести ручную настройку шага двигателей. Возле каждого слота для подключения драйвера двигателя есть колодка, состоящая из шести пинов, для управления шагом двигателя. Условно назовем их M0, M1, M2, причем пара M0 левая. Ручная настройка шага производиться с помощью джамперов, которые идут в комплекте. Для управления шагом нужно размыкать или замыкать пары контактов M0, M1, M2.
Таблица установки джамперов для управления шагом или микрошагом:
Чтобы избежать перегрева и увеличить производительность настоятельно рекомендуется установить на драйверы двигателей и основной контроллер ATmega2560 – радиаторы .
Теперь можно приступать к подключению концевых выключателей. Для этого на плате предусмотрено шесть гнезд, обозначенных X-, X+, Y-, Y+, Z-, Z+, для подключения шести концевых датчиков – по два на каждую из осей X, Y, Z. Штыри для подключения датчиков обозначены на плате пиктограммами S, «–», «+». Датчики с минусом – это минимальное значение оси, с плюсом – максимальное.
После концевых датчиков подключаются термисторы. Для этого на плате предусмотрено три гнезда по два контакта каждое, обозначенные J14, J16, J21:
- J14 термистор для экструдера E1;
- J16 термистор для нагревательной площадки;
- J21 термистор для экструдера E0.
После этого можно подключать питание к силовой части MKS Gen V1.4. Питание должно осуществляться от внешнего источника питания с напряжением 12 – 24 В постоянного тока с максимальным током не меньше 5 А. Подключать источник питания нужно к клеммам-зажимам, обозначенным на правой нижней стороне платы пиктограммой +12V/24-. Полярность обозначена пиктограммами с обратной стороны платы. Чтобы правильно подобрать источник питания для всей системы, нужно произвести небольшой расчет. Источник питания в комплекте с MKS Gen V1.4 не идет. Для расчета нужных характеристик источника питания можно использовать формулу: Выходной ток = Сумма токов всех потребителей системы + 2A. Но нужно учитывать, что максимальный рабочий ток платы составляет 5А.
Потом нужно, с помощью кабеля USB тип A – USB тип B (входит в комплект поставки), соединить плату с компьютером. USB порт продублирован на плате 8-контактным разъемом, обозначенным AUX-1. На плате MKS Gen V1.4 в качестве конвертера USB – UART установлен чип FDTI FT232RL.
На плате MKS Gen V1.4 предусмотрены клеммы для питания двух хотэндов (Hot End). Эти клеммы обозначены на плате пиктограммами HE0, HE1. Полярность выходов обозначена на плате пиктограммами. Выходное напряжение 12В. Если подключать хотэнд типа Diamond, то нужно обязательно запитать, соблюдая полярность, кулер этого хотэнда от разъема, обозначенного на плате J17.
На плате MKS Gen V1.4 предусмотрены клеммы для питания одного кулера. Эти клеммы обозначены на плате пиктограммой FAN. Полярность выходов обозначена на плате пиктограммами. Выходное напряжение равно входному напряжению питания платы.
На плате MKS Gen V1.4 предусмотрены клеммы для подключения т.н. Hot Bed (нагревательной платформы) и питания к ней. Клеммы обозначены на плате пиктограммой BED. Но поскольку запас платы по мощности ограничен, лучше питать нагревательную платформу от внешнего источника питания с напряжением 12 В или 24 В и выходным током 11 А – в зависимости от потребностей Hot Bed.
На плате есть два отдельных выхода питания для подключения ситуативных устройств. Есть выход 5 В, обозначенный на плате J5; выход 12 В, обозначенный на плате J17; Полярность обозначена на обратной стороне платы пиктограммами.
На плате есть два разъема, обозначенных EXP1 и EXP2. Они предназначены для подключения устройства с названием RepRapDiscount Full Graphic Smart Controller . Это устройство представляет собой модуль дисплея и модуль для карты памяти. Программа работы считывается платой с карты памяти и приводится в исполнение. Это позволяет работать плате MKS Gen V1.4 автономно без подключения к компьютеру. Также к этим разъемам можно подключить вместо RepRapDiscount Full Graphic Smart Controller свой дисплей типа 1602 или 12864.
На плате есть разъем для подключения четырех серводвигателей, обозначенный Servo1 и Servo2.
AUX-1 это разъем для подключения модуля Sdramps .
AUX-3 это разъем для подключения модуля ExtThermoCouple 1.0 .
На плате есть четыре дополнительных клеммных колодки для подключения различной периферии:
- J18 дополнительные сигналы интерфейса RS232: CTS, DCD, DSR, RI;
- J28 интерфейс I2C: SCL, SDA, GND, 5V;
- J15 разъем для подключения модуля Wi-Fi: RXD2, TXD2, GND, 5V;
- J4 разъем USB MSD: D22, D32, SCK, MOSI, MISO, GND, 5V.
На плате есть разъем интерфейса ISP для внутрисхемного программирования микроконтроллера ATmega2560. Распиновка разъема обозначена на плате пиктограммой.
На обратной стороне платы есть клеммы под джамперы для перевода платы под управление через Wi-Fi. Таблица установки джамперов нарисована возле клемм на обратной стороне платы.
Характеристики:
модель: MKS Gen V1.4;
микроконтроллер: ATmega2560;
USB – UART: FDTI FT232RL;
напряжение питания: 12 – 24 В;
максимальный ток: 5 А;
напряжение питания логики: 5 В;
напряжение питания кулеров: 12 – 24 В;
напряжение питания хотэндов: 12 – 24 В;
поддержка драйверов: DRV8825, A4988;
размеры: 143 х 64 х 5 мм;
вес комплекта: 140 г.
Комплект поставки:
- плата управления MKS Gen V1.4 Arduino+RAMPS для 3D-принтера;
- кабель USB тип A – USB тип B;
- джамперы – 18шт.
Плата управления для 3D принтера MKS Gen V1.4.
У тех, кто планирует собрать собственный 3D принтер, рано или поздно встанет вопрос: А какую все-таки начинку выбрать для своего принтера, чтобы не прогадать и не сожалеть потом о потраченном времени и средствах. Если вы близки к этому, то обратите внимание на плату управления для 3D принтера MKS Gen V1.4. Эта новейшая плата объединяет в себе функционал сразу двух плат Arduino и Ramps, а также превосходит их в качестве исполнения, т.к базируется на более дорогих и надежных компонентах!
Преимущества платы управления MKS Gen V1.4:
- Простота подключения, т.к данная плата заменят собой две Arduino и Ramps.
- Плата собрана достаточно аккуратно, а все разъемы удобно скомпонованы, что в свою очередь облегчает и ускоряет процесс сборки.
- К ней можно подключить источник 24 вольта, т.к в плату уже встроены понижающие напряжение устройства, таким образом, вам не придется выполнять лишнюю работу, по сравнению с другими платами(многие из которых не поддерживают напрямую подключение к 24 В). Кроме того дополнительное охлаждение микросхемы при этом не требуется;
- Если вы планируете использовать нагревательный стол от 300мм, то тут как нельзя кстати подойдет напряжение в 24 вольта, т.к иначе, при маленьком напряжении, стол будет нагреваться достаточно долго.
- На MKS Gen v 1.4 установлены более мощные транзисторы (MOSFET) по сравнению с платой Ramps;
- Данная плата поддерживает несколько типов драйверов, в том числе Drv8825, A4988 и др;
- Дополнительной особенностью является то, что вы сможете спокойно подключить LCD дисплей напрямую к плате, без необходимости использования дополнительного шилда.
Loading...